Este es un aporte de Javier Santisteban del Grupo Valkyria
Paso 1:
Aguja de coser.
Paso 2:
Con un alicate y con cuidado le cortamos la mitad de la cabeza a la aguja, por donde se enhebra el hilo.
Luego con una lima, le pasamos por donde realizamos el corte para evitar que queden puntas que rayen el plástico.
Paso 3:
De esta manera queda confeccionado el aplicador de cianocrilato.
Paso 4:
Finalmente colocamos el aplicador en un mango de cutter y la herramienta queda terminada. Funciona muy bien y nos permite aplicar pequeñas cantidades en puntos exactos.
Es fácil encontrar a un modelista que denomine "aguada" a un lavado o wash o viceversa, ya que hasta hace pocos años el vocavulario modelístico estaba reducido a la mínima expresión. Cualquier cosa que se hacia con un pincel y color diluido se llamaba lavado. De esta manera, se caia en un grave error, ya que a la hora de divulgar las distintas técnicas aprendidas por un modelista aparecia el obstaculo de la falta de lenguaje. El lavado lo era todo.
Para poder crear un modelo tal y como lo tenemos en la cabeza, es necesario ajustarnos lo máximo posible a la hora de utilizar unas técnicas u otras. La combinación en mayor o menor medida de esas diversas técnicas dan como resultado una maqueta más exacta a la idea original o nos alejará de ella irreversiblemente.
QUE ES?
La aguada es una técnica inspirada en los efectos atmosféricos que actuan sobre los objetos. Su aplicación y ejecución es al contrario, lo más opuesto a la realidad. Es por tanto una falsificación, una imitación de ese efecto natural.
QUE SIMBOLIZA?
El polvo y la suciedad caidos sobre un vehiculo u objeto de forma regular, es arrastrado en sentido vertical por la acción de la lluvia y la humedad caida después. Ese polvo arrastrado por el agua tiende a secarse y a dibujar unas peculiares formas lineales de distintos anchos y opacidades. Eso es lo que simboliza la aguada, solamente eso.
Por supuesto, la aguada puede originarse en superficies horizontales, por lo que pasará a dibujar formas mas homogeneas y circulares, sin apreciarse grandes cambios de formas.
COMO SE HACE?
Podemos seguir diversos caminos a la hora de ejecutar una aguada. Unos mas eficazes y otros más dificiles, pero todos son validos y cada modelista puede usar su propio metodo.
- Aguada o wash acrílica: Comenzamos partiendo de un color base con o sin decoloración, ya que eso no influye para nada. Si la base es de esmalte o tiene filtros de agurras debajo, aplicaremos una sutil y casi inapreciable capa con aerografo de color tierra de Tamiya para que las aguadas agarren a la superficie adecuadamente.
Sobre esa fina capa aerografiada comenzamos a dibujar las primeras lineas de aguada con un pincel mediano y suave de punta redonda y fina, trabajando con una mezcla de color BUFF de Tamiya mezclado con un 90 % de agua. Este color tiene la propiedad de que en humedo parace que es transparente , pero cuando lo dejemos secar observaremos como rapidamente se aclara y cobra opacidad. Mucho CUIDADO CON ESTO!. Mantenerla muy diluida en agua en importantisimo si no queremos arruinar el trabajo anterior, asi que mas vale ir poco a poco y repetir este proceso las veces necesarias.
Una vez seca esta primera capa de aguadas irregulares y de distintos anchos y formas, daremos una segunda capa con la msima disolución pero que esta vez las manchas que hagamos no coincidan con las de abajo y se superpongan creando una especie de trama vertical.
Por último unificamos el conjunto con un suave empolvado esta vez con color BUFF y con aerografo, tal y como se ilustra en el diagrama.
- Aguada grasa:
Existe otra modalidad si queremos ir sobre seguro y queremos un efecto mas difuminado y suave pero a la vez más evidente. Dibujando directamente con esmaltes, trazamos las lineas de color que luego difuminaremos y mezclaremos con un pincel limpio y aguarras, fundiendo las lineas hasta conseguir un efecto suave. Eso si, dejando zonas mas opacas y otras mas intensas. - Aguada seca:
Esta representa exactamente lo mismo que las dos anteriores pero se realiza con pastel en polvo o directamente con barra. Con un pincel medio cogemos el polvo de pastel y lo arrastramos en un lateral de un carro, intentando dinujar una linea. Limpiamos el pincel y a continuación intentamos suavizar esa mancha apretando con el pincel. Para ello, la superficie debe de ser muy mate, sino, no se agarrara ese polvo. El resultado obtenido no es tan preciso como los anteriores, pero no cabe duda que es una complemento perfecto y puede llegar a rincones o zonas donde una aguada acrílica seria incontrolable.
EL TRUCO
Será muy importante practicar antes en cualquier otra superficie, ya que al principio no suelen salir las lineas perfectamente rectas y perpendiculares. Una vez cogido el truco al pincel, ya podemos pasar a la maqueta. Vigilar mucho la disolución de la pintura, ya que ahi esta la clave para que el resultado sea creible. Y si alguna zona te queda mal....arreglalo con polvo a aerografo o salpicadas de barro o efectos similares, pero eso si, que nadie se desanime por que sera necesario estropear un par de maquetillas antes de que nos satisfaga el resultado.
USOS
Unificar camuflajes complejos, representar carros o vehiculos en zonas habitualmente lluviosas, hacer de base a grandes embarrados o ensuciados.
A TENER EN CUENTA
Hay que tener precaución en no exagerar. Es una técnica complementaria, es decir, que sola no funciona en absoluto. Tampoco es necesario que sea muy evidente o que este en la totalidad de las superficies de un vehiculo.
El lavado es una técnica, que bien usada, se obtienen trabajos excepcionales. Es por esto que es de las más utilizadas por los modelistas, y además es muy antigua. Los resultados que se obtienen son excelentes, es muy sencilla de realizar, y se puede realizar con infinidad de productos. Para quienes comienzan a utilizar esta técnica húmeda, es recomendable que hagan pruebas, ya que si bien es muy sencilla de realizar, a veces podemos arruinar una maqueta. Un punto importante a tener en cuenta es que para aplicar lavados a una superficie, esta debe ser brillante, ya que en superficies mate, no se puede realizar.
En que consiste?
El lavado es nada más y nada menos, que lavar la maqueta con un color determinado, y si aplicamos varios lavados de diferentes colores, la maqueta ganará un cromatismo único, donde el resultado final del modelo será muy realista.
Que se logra?
Lo que se logra es que una maqueta comience a transformarce en una miniatura muy realista, ya que se resaltan las formas, los relieves, las sombras, manchas o chorretones, la maqueta comienza a tener una diversidad cromática que la hacen muy atractiva. Es una técnica que se debe aplicar en forma equilibrada, ya que podríamos dejar un oscurecimiento exagerado en el modelo.
Diferentes tipos de lavados
Lavado general:
Elegimos algún color oscuro (marrones, óxidos oscuros o casi negro), óleos o pinturas. Lo diluimos a un 70 u 80 % de aguarras (no disolvente), y lo aplicamos con un pincel del numero 6 (aprox.) de pelo suave y forma redonda, por la superficie a tratar. Veremos como esa mezcla discurre rapidamente por toda la superficie y empieza a encharcar los recovecos y ranuras, oscureciendo estas rapidamente. Daremos ese lavado a todo el conjunto, pero procurando con el pincel acumular ese color en esas ranuras, alrededor de bisagras, remaches, etc... Debemos dejar secar bien esa primera fase. Debemos vigilar el secado para que no se produzcan esos indeseados corronchos de aguarrás seco. Si empiezan a aparecer, los podemos ir corrigiendo con aguarrás limpio y un pincel.
No demos demasiados lavados, ya que estos oscurecen MUCHISIMO el color base. Intentaremos hacerlo solo de una vez. Una vez seco, veremos como todos los detalles estan ligeramente sobreados y han cobrado mucho volumen.
Lavado Puntual:
Aqui es aconsejable tratar la superficie con numerosos filtros y después pasar a hacer lavaditos puntuales.
Es decir, un 50% de los colores antes citados y un 50% de aguarrás. Con un pincel más bien pequeño y fino, cogeremos esa mezcla y la aplicaremos a los detallitos y remaches que nos interese sin mojar el resto de las superficies. Veremos como al apoyar el pincel en una ranura, el color correra rapidamente por esa ranura sin extenderse a las demás superficies (OJO!!!!, siempre y cuando la superficie no sea MATE!).
De esta manera, conseguiremos perfilar con más precisión las zonas deseadas.
Ahora dejamos secar un par de minutos ese lavado. Nos quedará muy marcado y feo, pero tranquilos. una vez un poco seco, con un pincel limpio y algo se aguarrás tambien limpio, fundimos o difuminamos los bordes de ese lavado para que quede más suavizado. Pero nunca hacerlo en fresco, siempre cuando ha secado un poco. Una vez seco del todo el resultado es asombroso. Hacerlo con paciencia y poco a poco, no apurarce.
Lavado en fresco:
Humedecemos la superficie a tratar con aguarrás limpio. Antes de que empieze a secar, tomamos rapidamente la mezcla de color a un 70% de este y solo un 30 % de aguarrás y la dejamos caer en una gota sobre esa superficie humeda. Veremos como esa gota se expande rapidamente y oscurece la parte más profunda con mucha suavidad. La podemos ir manejando con el pincel, haciendo que se acumule más color en unas zonas que en otras, incluso, podemos tomar directamente color y aplicarlo en alguna zona que queramos contrastar. Dejamos secar sin levantarnos del sitio controlando el secado. El resultado es distinto a los dos anteriores.
Para tener en cuenta
Lo más importante para que nos quede unos lavados bien hechos es realizarlos sobre superficies brillantes, usar un aguarrás apropiado, que no sea muy graso. Como en los filtros, debemos probar varios hasta encontrar uno ideal. El color humbrol o el oleo son ideales para este cometido, ya que el acrilico seca excesivamente rápido y seria incontrolable. No uses negro directamente. Si te queda corronchos de aguarrás indeseados, no te preocupes. En los siguientes pasos de pincel seco, aguadas o polvo se disimulara sin problemas. Si tienen que quedar corronchos que queden con formas que sugieran manchas en el tanque o cosas asi.
Un filtro, es una técnica complementaria, es decir, que no se puede pretender un acabado final en la pintura definitiva de un modelo. Para decirlo de otra manera, es solo una pincelada, en la complicada y apasionante confección de una obra de arte.
Objetivo
El filtro, tiene por finalidad, modificar un determinado color base, dandole más realismo y profundidad. Se logra con esto, un acercamiento a tonalidades, que no se pueden lograr mezclando diferentes colores.
Que se logra
Con el filtro concretamente, se logran reproducir las diferencias de textura y riqueza cromática, que existe en la realidad, en cualquier elemento que representemos en nuestro modelo. Lo hará de una forma tan sutil, que será muy dificil distinguir si una maqueta es de plástico o de metal, una vez terminada, lógicamente si los filtros fueron aplicados correctamente.
Como hacemos un filtro
Primero debemos tener en cuenta las características de la superficie donde lo vamos a aplicar:
Superficie mate: su secado será rápido pero las distintas superposiciones de filtros no serán tan eficaces. En este caso es más útil hacer uno o dos filtros.
Superficies satinadas: son las ideales para ser tratadas con filtros, el secado será rápido, y podremos dar numerosas capas de filtros y de distintos colores hasta conseguir el efecto deseado. Además, este tipo de superficie dará junto con los filtros una textura metálica sea cual sea el color base. Hasta un máximo de 10 o 12 filtros serán viables utilizando unos 4 colores como mucho.
Superficie brillante: dejara nuestro limite al borde de transformarse en lavado, ya que el filtro no cubrirá por igual la superficie debido a su brillo y tenderá a acumularse en ranuras y recovecos a la manera de los lavados. El secado aquí será muy lento y dificultoso y tendremos que vigilarlo hasta que seque. Aquí, solo 1 o 2 filtros son útiles. Más, nos ensuciará la superficie.
Preparamos el filtro, mezclando 95% de diluyente y 5 % de pintura (esta proporción debe ser lo más exacta posible), mezclamos bien, y con un pincel redondo 6 u 8, damos a la zona a tratar una delgada capa y dejamos secar, el resultado será un cambio sutil de tonalidad en el color base. Para verificar esto, podemos pintar solo una parte del modelo, y dejar la otra sin tratar, y al cabo de un tiempo, veremos las diferencias.
Podemos aplicar más capas de filtro de diferentes colores, una vez que secó la primera capa, y enriqueceremos de texturas y tonalidades nuestro modelo.
El filtro, siempre queda bien, solo debemos tener en cuenta el diluyente que utilicemos, aguarrás o trementina son los que dan buenos resultados.
Sin duda la incorporación del aerógrafo en el modelismo estático, ha facilitado y mejorado la pintura y terminación de los modelos a escala, reemplazando al pincel en gran parte del hobbie. Aunque los mejores resultados se consiguen combinando ambas técnicas. Si bien para que un modelo pintado a pincel tenga una buena terminación, se necesita ser muy paciente, ya que para evitar que se marquen las pinceladas, se deben dar varias capas y bien diluidas. Esto no es necesario con el aerógrafo, debido a que se pulveriza una fina capa de pintura que cubre en forma uniforme a toda la superficie a pintar, dejando una terminación excelente.
Aerógrafos de acción simple
En los aerógrafos de acción simple sólo se puede controlar el flujo de aire.
La pintura se puede regular antes de pintar, durante el rociamiento no se puede regular, debemos dejar de pintar y regular la pintura.
Trabajan por mezcla exterior, el aire pasa por el extremo final del tubo, succiona la pintura que va hacia la corriente de aire, y se produce el pulverizado que es muy amplio (desventaja). Hay aerógrafos de acción simple que están provistos de un sistema de mezcla interna y esto proporciona mejor calidad.
Las ventaja es el precio y resultan adecuados para modelistas principiantes. Sobre todo para pintar colores planos.
Para realizar trabajos en los que se requiere más precisión,son mejores los de doble acción, ya que es posible regular el flujo de pintura mientras se pinta..
Aerógrafos de doble acción
Son más caros, pero más versátiles que los anteriores debido a que se tiene el control del flujo de aire y pintura que sale del aerógrafo.
Accionando hacia abajo la palanca controlamos el aire y tirando hacia atrás, el caudal de pintura, esta característica hacen que este tipo de aerógrafo sea el de elección entre los profesionales.
Es más complicado el manejo, pero los resultados son infinitamente mejores.
Formas de Alimentación del aerógrafo
Es la forma en que la pintura ingresa en el flujo de aire, y tenemos 2 tipos:
succión
gravedad
Succión: la pintura sube desde un deposito ubicado debajo del canal del flujo de aire;esto se produce por la disminución de presión producida por la corriente de aire que pasa por encima.
La ventaja principal, es la capacidad de pintura que puede cargar. El deposito es un frasco con una tapa a rosca, lo que a veces incomoda a la hora de pintar detalles finos.
Gravedad: el depósito suele estar en un lateral, o bien montado encima del aerógrafo, tiene forma de taza y algunos tienen una tapa. La pintura al estar por encima de la corriente de aire, baja por la misma gravedad.
Estos modelos tienen un diseño muy equilibrado y permiten un fácil manejo. Hay algunos modelos con cazoletas muy grandes, aunque su capacidad de pintura es mucho menor. Tendremos cuidado de no llenar demasiado el deposito porque al inclinar el aerógrafo para pintar se puede caer la pintura.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
El aerógrafo es un instrumento muy delicado y de mucha precisión, que posee diversas piezas mecánicas de gran exactitud. Si estos componentes se ensucian, el aerógrafo se obstruye, y deja de pintar correctamente con lo que el acabado final resulta deficiente. Para evitarestos trastornos, es bueno incorporar el hábito de limpiarlo cada ves que es utilizado
.
Hay una serie de normas que deben seguirse sistemáticamente:
Limpiar el aerógrafo después de usarlo, inclusive paracambiar de color.
Tener en cuenta la disolución de la pintura: cuanto más espesa esté, más habrá que limpiar el aerógrafo. Lo ideal es que tenga una consistencialechosa.
Cuando cambiamos de color
Para limpiar el aerógrafo cuando se cambia de color, no es necesario desarmarlo, con solo colocar el disolvente puro y rociarlo, eliminaremos todo el residuo de pintura, que podría estropear el nuevo color a utilizar. Repita esta operación hasta que no vea salir ningún resto de pintura.
Cuando terminamos de trabajar.
Después de una jornada de trabajo, si deja el aerógrafo sin limpiar; luego tendrá el doble de trabajo, y ademas se estropearán los orings afectando la calidad del rociado.
Destornille el mango y la tuerca ciega, no hace falta quitarla del todo, y saque la aguja con sumo cuidado.
Coloque la aguja sobre la palma de la mano y gírela suavemente; también puede emplear un trozo de papel secante humedecido en agua u otro limpiador.
Vuelva a colocar la aguja, procurando que la palanca esté en su posición para evitar un contacto entre las dos. En general con estas operaciones es suficiente como rutina diaria de limpieza. Aunque tenemos otro componente que hay que limpiarlo confrecuencia: la boquilla, pieza muy delicada y muy cara para lo pequeña que es.
Si desea limpiarlo más a fondo debe seguir las instrucciones de su aerógrafo, si no sabe como hacerlo, recurra a alguien experimentado, siempre algún amigo encontraremos. Especial cuidado con la boquilla, el tips o las agujas, que son sumamente delicadas.
Las agujas, vienen de diferentes diámetros y su grosor está directamente relacionado con el trazo a realizar, siendo las de menor diámetro las que realizan trazos más finos y las de mayor diámetro las que realizan trazos más gruesos. Si la aguja se dobla en la zona más delicada que es la punta, debemos reemplazarla por otra.
Los diámetros: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 o más.
VEGA 2000 Es
de doble accion. Esta diseñado originalmente para los artistas que
hacen trabajos de detalle como murales. Su deposito es de succion
extraible, tiene tres tipos de agujas y boquillas intercambiables.
VEGA 1000
Es
de doble accion. Esta diseñado originalmente para los artistas que
hacen trabajos de detalle como murales. Su deposito es de gravedad
fijo.
VEGA NAILAIRE
Es de doble accion. Esta diseñado para los profesionales. Tiene una cavidad para el pigmento. Es detallista.
LA BOQUILLA La boquilla es fina, pero la aguja es mas resitente que el modelo paasche.
DESPIECE
OMNI 5000
Es
de doble acción. Sobresale por su detalle, para el uso en todas las
áreas de la ilustración las camisetas, los coches, la pintura sobre
tela. Es capaz de soportar colores densos. Su deposito es fijo y de
gravedad 1/8 onza. Las piezas internas de OMNI son compatibles con otros
aerógrafos del sistema de Vega.
OMNI 3000
Es
de doble acción. Sobresale por su detalle, para el uso en todas las
áreas de la ilustración las camisetas, los coches, la pintura sobre
tela. Es capaz de soportar colores densos. Su deposito es extraible y de
succion. Las piezas internas de OMNI son compatibles con otros
aerógrafos del sistema de Vega.
OMNI 4000
Es
de doble acción. Sobresale por su detalle, para el uso en todas las
áreas de la ilustración las camisetas, los coches, la pintura sobre
tela. Es capaz de soportar colores densos. Su deposito es fijo y de
gravedad 1/3 onza. Las piezas internas de OMNI son compatibles con otros
aerógrafos del sistema de Vega.
LA BOQUILLA
Tiene
pieza semicircular que protege a la aguja. El unico problema es que
tras limpiarla con un pincel de cerdas mientras trabajamos, se suelen
quedar restos de agua. Hay que secarlos con untrapo para que no nos
escupa el aerografo.
BADGER
MODELO 100G
Es
de doble acción, especial diseño para detalles. El deposito es
permanente, de 1/16 onza, para permitir el trabajo sobre superficies
horizontales. El 100G ofrece el funcionamiento de la precisión con
pintura suave. Perfecto para los artistas, los ilustradores, y los
decoradores de trazos finos.
MODELO 100 LG
Es
de doble acción, especial diseño para detalles. El deposito es
permanente 1/óz tiene tapa. le deja conseguir cerca de su trabajo, y
permite cambiar fácil de la limpieza y del color. El 100LG ofrece el
funcionamiento de la precisión con pintura suave. Perfecto para los
artistas, los ilustradores, y los decoradores de trazos finos.
MODELO 100 SG
Es
de doble acción, especial para un trabajo especialmente fino. Tiene una
cavidad para el pigmento. El 100SG ofrece el funcionamiento de la
precisión para la pintura suave y un detalle de la línea. Es la opción
de los artistas profesionales que pintan uñas.
MODELO 100 SF
Es
de doble accion, ofrece un deposito rotatorio para el trabajo
horizontal o vertical. El 100SF ofrece el funcionamiento de la precisión
con pintura suave. Perfecto para los artistas, los ilustradores, y los
decoradores de trazos finos.
MODELO 400
Es
para especial para grandes superficies. Utilizado muy amenudo para
pintar coches, murales grandes, y barcos. Soporta tanto acrilico como
barniz. El modelo 400 es montado, examinado y probado en uso real antes
de salir de la fábrica.
BOQUILLA
La
boquilla tiene forma de estrella, esto hace que proteja mucho a la
aguja. El unico problema que tiene es que la pintura se suele quedar
agarrada.
DEPOSITOS
Estos son algunos tipos de deposito que tiene la marca badger. Son basatnte similares a los de las otras marcas.
DESPIECE
PAASCHE VL
Es
de doble accion. Ningún otro aerógrafo puede ofrecer más flexibilidad.
Utilizado por la mayoría de los artistas para crear camiseta en los
ESTADOS UNIDOS, este modelo puede alcanzar muchol detalle o un trazo más
amplio. El VL viene en tres tamaños de aguja y boquilla 1, 3 y 5. Tiene
varios depositos. Conveniente para ambos usuarios zurdos o diestros.
PAASCHE
V Es de doble accion. Ofrece lo último en la flexibilidad y el control
para conseguir detalle. El deposito es extraible 1/8 onza (3.5cc) para
pequeños volúmenes de pintura. Hay distintos tamaños de deposito. Tiene
version zurda " modelo VV".
PAASCHE VJR
Es
de doble accion. Ofrece lo último en la flexibilidad y el control para
conseguir detalle. Su deposito es fijo, esto hace que los cambios de
color sean rápidos y fáciles. Es para los usuarios zurdos o diestros.
PAASCHE H
Es
de accion sencilla. Es recomendado para los principiantes. Viene en
varios tamaños - 1, 3 y 5. Es para los usuarios zurdos o diestros.
LA BOQUILLA
La boquilla es muy fina y apenas proteje a la aguja, que es extremada mente delicada.
En el modelismo, uno de los avances más espectaculares, se refieren a la aplicación del color y las técnicas pictóricas. De las técnicas que se emplean, ninguna es nueva, y provienen del dibujo y pintura artísticos convencionales. La introducción de aerógrafos y pigmentos, han cambiado la forma en que el modelista pintaba sus modelos de una forma bastante rudimentaria, sin apenas mezclas, pues se valía de pinturas que vienen con colores preparados mas o menos exáctos.
Los conocimientos más elementales, eran desconocidos por muchos modelistas expertos; un recuerdo anecdótico, cuenta que un maquetista reconocido, no podía terminar de pintar un avión republicano español porque no tenía pintura violeta o morada, cuando le informaron que ese color se conseguía simplemente mezclando el rojo con el azúl, no lo podía creer. Esta ignorancia hoy en día inconcebible, sigue afectando a muchos modelistas.
Es por esto que hoy vamos a dejar de ser ignorantes en este tema.
El color según su estado físico se divide en dos, el color lúz, proveniente del sol o proyectores artificiales, bombillas etc., y el color materia que es el compuesto por pigmentos artificiales, tales como pinturas en sus diferentes modalidades.
Existen colores primarios, denominados así porque son únicos y no son productos de la mezcla, en el color lúz son el azúl, el verde y el rojo, y en el color materia son el azúl, amarillo y rojo.De estos últimos nos ocuparemos.
Para conocer alguna diferencia entre color lúz y materia, tomamos el siguiente ejemplo. Si con un proyector, proyectamos y superponemos los colores lúz (azúl, verde y rojo), se obtiene la lúz blanca, si por el contrario, mezclamos los colores materia (azúl, amarillo y rojo), se obtiene el color negro más o menos amarronado.
Partiendo de los tres colores primarios, podemos establecer una serie de mezclas con las que conseguiremos cualquier color. Una vez sentadas las bases sobre las mezclas de colores, abordamos un nuevo problema, que es el tono y la intensidad.
Un error muy común es que cuando queremos aclarar u oscurecer un color, lo hacemos con el blanco o el negro, según nuestras necesidades, pero en realidad deberíamos aclarar u oscurecer, utilizando los colores complementarios. Por ejemplo, un color naranja se puede oscurecer con un rojo, o un verde con un azúl. Lo mismo deberíamos hacer cuando queremos aclarar colores.El mayor inconveniente con las pinturas para modelismo, es que ya vienen colores específico, que a veces es dificil saber cual es el color complementario, aunque deberíamos tener una idea aproximada.
Comenzamos con las primeras nociones de color con tres videos explicativos excelentes.
Bien, ya conocemos de herramientas, maquetas, pegamentos y masillas, llegó la hora de comenzar.
Lo primero como dijimos anteriormente era leer y comprender los planos, luego de esto comenzamos a desprender las primeras piezas del arbol y comenzamos con el ensamblaje.
Idealmente las maquetas deberían ser perfectas libres de errores y deficiencias, pero por el contrario, esto no ocurre. Generalmente vienen con rebabas, marcas de inyección del plástico y lo que es peor tienen mal encastre, esto mejora mientras mejor sea la calidad de la maqueta.
Con el cuter, la masilla, el pegamento y la lija en mano, comenzamos nuestra labor. Veamos los árboles con las diferentes piezas.
Cortamos con pinzas para este fin las piezas, y retiramos las grampas internas para lograr un mejor encastre, ya que generalmente estas grampas dificultan el correcto ensamblaje. Estas grampas vienen en las maquetas "Snap", que en teoría son de armado rápido y no necesitan pegamento, las maquetas que no son "Snap", no traen este tipo de sistema.
Una vez hecho esto, eliminamos rebabas y procedemos a unir las partes y aplicar pegamento, yo utilizo el Extra Thin de Tamiya.
Para nir las partes podemos valernos de broches o elastiquines para asegurar su posición una vez colocado el pegamento.
Como verán en la foto inferior, el defecto en el ensamblaje de ambas
piezas de los motores del Naboo Fighter, es aquí donde utilizamos
masilla.
Lijamos hasta lograr que el defecto desaparezca, se puede apreciar la correción ya que la masilla es de otro color. Suele ocurrir, que a simple vista parece que la correción está totalmente solucionada, pero, cuando aplicamos la primera mano de pintura, aparecen detalles que también debemos solucionar, ya que de no hacerlo, nuestrro trabajo final no será el mejor.
Es recomendable dar una capa de pintura metalizada, o en mi caso utilizo el Buff de Tamiya, para detectar imperfecciones en el lijado.
La lija que utilizo es lija al agua nº 600 al 1200.
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Es
de doble accion. Esta diseñado originalmente para los artistas que
hacen trabajos de detalle como murales. Su deposito es de succion
extraible, tiene tres tipos de agujas y boquillas intercambiables.
La boquilla es fina, pero la aguja es mas resitente que el modelo paasche.
